□ 劉宏英（成都）
年關(guān)臨近，回到闊別已久的故鄉(xiāng)，二哥家團(tuán)年菜肴豐盛飄香，雞鴨魚肉我淺嘗輒止，卻鐘情那兩盤芹菜炒豆腐，二面黃的豆腐，外焦里嫩，綿軟可口。
“臘月二十五，推磨做豆腐”。曾經(jīng)，豆腐還是奢侈品，平常人家平常日子難得吃到豆腐，只有過年才可以大快朵頤。而那豆腐，也不像現(xiàn)在這樣可以隨買隨吃，而是自家推磨手工做出來的。
我的老家在距縣城最遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村，高高的圓梁子山腳下，竹林掩映，黑瓦泥墻的房子，五六戶人家圍合成一個(gè)院落。院落中間是一個(gè)大大的院壩，各家的房屋正門都朝向院壩。院壩上方，坐北朝南的那間寬敞的正房是幾戶人家共用的堂屋，堂屋大門左側(cè)立著一副青石做成的大石磨。
這大石磨，是這幾戶人家的活動(dòng)中心。家家戶戶磨玉米磨小麥磨豌豆，都在這里。進(jìn)入臘月，磨糯米做湯圓，磨豆子做豆腐，是各家的頭等大事。
推磨時(shí)，兩人站在石磨旁近兩米處，握住與石磨相連的橫桿用力推拉，另一人站在石磨近旁，一手握住固定在石磨上的短柱配合著推拉，一手適時(shí)添加需要推磨的料，三人密切配合轉(zhuǎn)動(dòng)石磨上部。做這種往復(fù)運(yùn)動(dòng)的力氣活，即使冬天，也會(huì)滿頭大汗，有時(shí)鄰居也來幫忙，邊推磨邊拉家常，有說有笑，辛勞而又其樂融融。
過年時(shí)，一塊塊豆腐在能干的母親手里，變成美味佳肴。必不可少的是煎豆腐和爛肉豆腐，二面黃的煎豆腐，佐一點(diǎn)蒜苗，又香又有嚼勁；爛肉豆腐，加一點(diǎn)豆瓣醬和蔥花，香嫩可口。過年沒吃完的豆腐，長滿了絨毛，母親就加海椒醬做成“紅豆腐”，存在壇子里。我讀中學(xué)時(shí)在學(xué)校蒸飯，一般帶豆瓣醬或泡酸菜下飯，偶爾母親給拿一小塊“紅豆腐”，那頓飯就格外的香。
而這豆腐，不是輕易可以得來的。黃豆，頭天就用井水泡脹，洗凈后在石磨上推磨成豆汁，再倒進(jìn)大鐵鍋里煮。煮開后濾去豆渣，燒文火，慢慢攪動(dòng)，慢慢點(diǎn)膽水。點(diǎn)膽水是技術(shù)活，要少量多次點(diǎn)，大約點(diǎn)過三四次后，鍋里就開滿了絮狀的豆花。再將豆花舀進(jìn)墊紗布的撮箕里，牽動(dòng)紗布的對(duì)角拴好，上面壓一塊大菜板之類的重物。慢慢地，豆腐就成型了。將紗布揭開，用刀橫豎劃成大約十厘米見方的塊狀。
當(dāng)然，在定型豆腐前，母親往往會(huì)舀一小碗豆花，給我和弟弟吃。白花花的豆花，加一點(diǎn)糖，和著母親做的豆瓣醬，那是世上最好吃的美味。而那豆渣，也不會(huì)浪費(fèi)，拌少量麥粉，煎成香噴噴的饃饃。
而今，石磨沒了蹤影，院落早已不在。院落里的人家，要么在公路旁修了二層樓房，要么搬進(jìn)了水電氣等配套完善的聚居點(diǎn)。
有了方便干凈的天然氣灶，我問二哥為啥不拆掉柴灶呢？二哥說，留著柴灶，留著大鐵鍋，好做過年豆腐哦。
還是那豆腐，只是豆汁不是石磨磨出來的，而是用電機(jī)打出來的，其他工序都保持了原樣。留住柴灶，留住手工豆腐，就留住了傳統(tǒng)，留住了過年的味道。
往事如煙，孩童時(shí)過年推磨豆腐的場景，仍歷歷在目，這推磨出的不僅是豆腐佳肴，更是推磨出了那年那月，千家萬戶的和諧與幸福。
編輯：郭成
